Distorsiones

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El cuarto día en Nueva York comenzaba con quince grados bajo cero de temperatura, un cielo limpio de nubes y un frío de morirse. Uno se reserva algunas cartas para este tipo de ocasiones y puesto que no iba a poder moverme por las calles con facilidad, elegí ese día para hacerme los museos y de paso hacer como que me culturizo un poco. Todo el mundo sabe que los autores de bitácoras semos intelectuales borregueros y que nuestra sensibilidad rebosa por las puntas de los poros. Lo primero fue buscar un lugar para desayunar en la zona Rusa y después correr para coger el metro. Una vez el metro cruza desde Manhattan hacia Brooklyn sale de los subsuelos en los que se mueve y va por la superficie así que cada vez que llegábamos a una parada y se abrían las puertas, el frío aire nos recordaba lo agradable que era el día. Cuando el metro cruza el puente de Brooklyn se puede ver la Estatua de la Libertad, algo a tener en cuenta y que siempre se agradece.

Fui directamente hacia la zona en la que se encuentra el Metropolitan Museum of Art, cerca del final de Central Park. La gente culta lo llama el Met. Como todos sabemos, este es uno de los museos más importantes del mundo y hogar de una colección im-presionante. El edificio en sí es una auténtica maravilla con un vestíbulo de película. La entrada cuesta 20 dólares aunque puedes pagar menos si quieres. Este es el único museo en el que he estado donde te permiten decidir la cantidad a pagar. Por supuesto el arte no tiene precio y yo di la cantidad sugerida pero imagino que todos esos seguidores de la Mula y gentuza que se llena la boca con grandilocuentes discursos trataran de pasar por la cara o pagando lo mínimo. Como siempre tenemos el momento Aeropuerto con control de seguridad.

El museo está dividido en diferentes secciones con arte de todo tipo. Me impresionó el Templo de Dendur el cual compraron los americanos a los egipcios cuando estos inundaron el valle en el que se encontraba. De los europeos, los típicos, con mi favorito Rembrandt, la mayor colección del mundo de Vermeer la cual consta de CINCO pinturas, Van Gogh, Velásquez o Duccio. Hay también mucho arte Islámico, Romano, Americano, esculturas y similares. Yo después de quince minutos en un museo pierdo el foco y ya me la suda lo que veo. Es lo bueno que tiene ser inculto, que te permite pasar por esos sitios sin que se te pegue nada. Había también mucho arte asiático y cuando vi la sección coreana no pude resistirme. Todo el mundo sabe que los coreanos son como los Orcos de las tierras asiáticas, cabezudos más cerca de las bestias que del hombre así que me sorprendió descubrir que tenían capacidades artísticas e imaginé que sería algún tipo de eufemismo. Corrí hacia esa sección y se nota enseguida porque las puertas son más anchas para que pasen esos barreños que tienen por cabeza y los de esas tierras caminan bamboleándose como robots mal hechos. No hay nada que temer. Los coreanos siguen siendo un hatajo de alimañas y su arte te deja helado. Sin embargo las colecciones China y Japonesas son increíbles aunque se nota por qué esa gente es tan rara. En Europa nos damos a la pintura y a la belleza sin propósito y estos tíos solo hacen armas y cazuelas. En fin. Quizás la próxima vez consiga culturizarme. Ya sabéis, salvo que seáis ratas de museos, el Met es más bien la tabla de salvación en caso de mal tiempo.

Al salir decidí arriesgarme y caminar por Central Park hasta el edificio Dakota. Pese al frío fue un paseo precioso. Central Park es un lugar increíble, en medio de una ciudad monstruosamente grande y prácticamente te olvidas y te da la impresión de estar en el campo. Tenía pensado hacer una caminata más extensa pero supongo que tendrá que esperar a la próxima vez.

Cuando llegué al edificio Dakota y lo fotografié tanto como quise me acerqué a la puerta. El guardián nos contó que la Señora (Yoko Ono) no estaba en la ciudad ese día y que era poco probable que asomara el hocico por la noche en la reunión para conmemorar el aniversario del asesinato de John Lennon, algo que sucedía ese día a las ocho de la noche. Como siempre, mi potra para estar en el lugar adecuado a la hora precisa. El hombre nos indicó el lugar exacto donde cayó el cuerpo de Lennon y hubo gente que hasta se hizo fotos con él. Era latino y hablábamos en español. Crucé al Strawberry Fields Memorial en donde un nutrido grupo cantaba canciones de los Beatles y un montón de cámaras de televisión grababan el momento. La gente ponía velas y flores en aquel sitio. Me dieron unas pegatinas muy chulas con mensaje subliminal y aún tengo dos de ellas. Igual las rifo este año entre los asiduos a la bitácora. Tomé el metro allí mismo y bajé al comienzo de Central Park. Frente al Time Warner Center había un mercadillo navideño y paseé por esa parte de Central Park caminando en dirección a la tienda Apple en donde entré para adorar al gran Steve y sus creaciones. El cubo de la entrada es precioso y la bajada a la tienda debería ser asignatura obligatoria para todos los turistas de la ciudad. Abren los siete días de la semana durante veinticuatro horas, así que no hay excusa que valga. La gente compra iPods y MacBooks como loca allí dentro. Casi agarro un Mac Mini y me lo llevo pero conseguí controlarme.

Después paseé por la Quinta Avenida, entrando en algunas tiendas, visité la Catedral de San Patricio y compré algunas chucherías. Me encontré con mi prima en una de las tiendas y aprovechamos para entrar en el MOMA o Museum of Modern Art. Era viernes por la tarde y a partir de las cuatro la entrada es gratis, así que no tuvimos que aflojar los 20 dólares que cuesta la entrada. Eran poco más de las seis de la tarde y ni siquiera hicimos cola para entrar. Todos sabemos que este es el mejor museo de arte moderno del mundo y bla bla bla y que su colección es legendaria. El edificio ha sido renovado no hace mucho y solo por ver su interior merece la pena. Van Gogh, Picasso y Andy Warhol son algunos de los que están representados en el mismo y recordemos que fue el hogar del Guernica durante un montón de años. Por supuestísimo hay ordenadores Apple en dicho museo porque uno además de una computadora, compra ARTE cuando se pasa al Reverso Manzanoso. Si el arte tradicional me la refanflinfa, el arte moderno es que no me produce ni sudores. Había unas pinturas de un solo color, como muestras de algún famoso gilipollas metido a artista que consiguieron espantarnos y alejarnos del lugar con rapidez. Desde allí volvimos hacia el Time Warner Center y entramos en el edificio, el cual es grandioso. Desde allí fuimos hasta el Lincoln Center for the Performing Arts, lugar en el que se encuentra The Metropolitan Opera House y que seguro que habéis visto en varias películas. Cogimos el metro y volvimos a casa de John Lennon a tiempo de participar en el homenaje, con unos músicos cantando el Imagine y la gente emocionándose hasta las lágrimas. Pese al frío que hacía, aquel lugar estaba lleno de calor humano.

Después de este momento Divino tuvimos que aplacar necesidades más humanas y nos fuimos a cenar al restaurante de costillas donde nos hartamos a comer. El restaurante era en la calle del edificio Dakota, cerca de la casa de John Lennon. Volvimos a visitar el lugar en el que se había congregado una multitud que estaba cantando y recordándolo. Fue algo muy bonito, la gente coreaba sus canciones, encendía velas y pese al frío helado sentías un espíritu de hermanamiento. Esa gente vuelve año tras año a aquel lugar para rendir tributo a una de las leyendas del siglo XX.

Una vez acabamos bajamos hasta el Washington Square Park en el corazón de Greenwich Village. Nos tomamos un capuchino en el Café Reggio, local que lleva abierto desde 1927 y donde dicen se introdujo en los Estados Unidos el café Capuchino. Toda esta zona merece la pena porque como área universitaria está muy animada.

Mi prima me llevó a una pequeña calle junto al parque y me enseñó la casa en la que vive Dustin Hoffman. En una de las casas vecinas había un montón de luz y en el salón parecían estar rodando un programa de televisión pero no pudimos ver quien era el estrellón. Comentar de pasada que en esta zona se encuentra el Washington Square Hotel, el cual está recomendado por mi prima como lugar para quedaros en vuestras visitas a la Gran Manzana. No es muy caro (ni tampoco barato) y está en una zona muy buena, cerca de todo.

Ya era tarde cuando volví a mi apartamento en Brighton Beach y así acabó el cuarto día.

El relato de este viaje continúa en Naciones Unidas y un paseo por la historia del rock

De Toppers, originally uploaded by sulaco_rm.

Vamos a tener una pequeña e inesperada serie fotográfica para celebrar el carnaval Holandés. En lugar de una anotación con todos los datos repartiré la información entre las distintas fotos e irán apareciendo día a día como contenido excepcional.

El carnaval en Holanda está unido a la tradición católica. Es algo más del sur del país, de la parte que queda por debajo del río Rín. Ahí es donde se encuentran las ciudades católicas, como Maastricht, Tilburg o incluso Eindhoven. Los calvinistas y similares no saben (o no quieren) disfrutar de la vida y no tienen este tipo de festividades. Hay algunas excepciones a esto en la parte “hereje” del país y una de ellas es Harmelen, un villorrio cercano a Utrecht en el que hay una gran cabalgata de carnavales. La razón es clara, es una ciudad católica.

Para los holandeses el carnaval significa emborracharte hasta caer al suelo, disfrazado de algo pero con el alcohol como motor de la fiesta. No hay grandes bailes, verbenas y similares, es más el ir a un local y beber y beber y beber hasta que el sistema se apaga automáticamente.

En la foto de hoy vemos a un grupo de jóvenes vestidos de color rosa e imitando a “los Toppers”, una maldición neerlandesa que espero no se reproduzca nunca en España. Los Toppers son tres tipos famosos en este país que se han juntado y creado un grupo para hacer conciertos y tal. Creo que cada uno de ellos tiene sus propias canciones pero básicamente lo que hacen es una especie de Karaoke en estadio, son como la Década Prodigiosa pero a lo basto. Dos de los cantantes pierden aceite a destajo y el tercero es supuestamente hetero, aunque dada la exposición a los otros dos que tiene ya hay dudas sobre su estado sexual. Cada año dan varios conciertos que se venden completamente y que ponen por la tele. Imaginaros si en España se juntaran Raphael, Manolo Escobar y Camilo Sesto y se dedicaran a ir de gira cantando canciones de las Supreme, Gloria Gaynor, Abba y similares. Pues eso mismo.

Empire State y la tienda Macy’s, originally uploaded by sulaco_rm.

Cuando paseaba en dirección a la tienda B&H Photo Video me topé con esta postal. Al fondo el Empire State Building con un pincelazo de nubes, a la izquierda la mega tienda de Macy’s (la más grande del mundo) y al frente los conocidos taxis de Nueva York. Detrás de mi el Madison Square Garden, un edificio que parece poca cosa al estar rodeado de tanta mole grandiosa.

Si quieres ver otras fotos del viaje a Nueva York las puedes encontrar en el álbum de fotos de Nueva York y si quieres leer el relato de dicho viaje, comienza en Desde Washington a Nueva York

ATENCIÓN: Si eres un espíritu sensible mejor te vas a machacártela con algo de porno y no sigues leyendo. ¡Que lo sepas!

¡QUE PUTA MIERDA DE PELÍCULA!

Interrumpimos la programación habitual para comentar un suceso que ha golpeado mi universo con la fuerza de un meteorito. Aunque hoy íbamos por caminos más tranquilos y relajados, la actualidad manda y hablaremos de The Good Shepherd o El buen pastor que es el título que se le dará en España.

¡Me cago en todos los muertos de Robert De Niro, de Matt Damon, Angelina Jolie y toda la gentuza que sale en esta película!

Espero que el mensaje haya llegado alto y claro.

Ayer quedé con uno de mis colegas holandeses para ir al cine. Elegimos este infame título. Primero cenamos en su casa después de cocinar juntos. Estuvimos un rato de tertulia y bebiendo antes de ir hacia la sala, el Euro bioscoop de Hilversum. Llegamos al cine y pagamos el impuesto revolucionario, el cual nos costó 9.6 euros porque al ser de larga duración hay que apoquinar más dinero. Cuando finalmente comenzó la película era como muy lenta, muy de cine de autor.

Era un rollo de un hijoputa con gafas que se casó con Angelina Jolie sin que le gustara porque él prefería las mariconas pasadas de vuelta. El hijoputa estaba interpretado por Matt Damon, también conocido como Mister Paredón por su capacidad para no mover un puto músculo de la cara en dos horas y media de película. Después de diez minutos aquello hacía más agua que el Titanic cuando ya estaba en el fondo del océano. Me quedé transpuesto, es decir, me dormí. Cuando me desperté el hijoputa estaba en una playa intentando follarse a la Jolie, que boqueaba pidiendo polla con esos labios inflados que tiene. Por ahí apareció Robert De Niro que además de perpetrar la película como director se reservó un papel de Señor Barragán agilipollado y seboso que me ponía enfermo. Me volví a quedar transpuesto y cuando me desperté el cabrón del protagonista estaba con otra zorrilla, una que llevaba un detector de micropenes en la oreja y que hablaba raro porque o era alemana, o llevaba un condón metido en la boca. El tipo se la quería llevar al huerto pero ella le decía que de campesina no tenía nada. Habían pasado como cuarenta minutos de película y yo no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando allí, sólo sabía que me moría de aburrimiento y el aburrimiento conduce a la modorra, la modorra al sueño y este a los cabezazos de escándalo.

Volví a pasar al otro lado y cuando me desperté Mister Paredón estaba en Alemania o en algún otro lado, volvía a casa y la zorra de los labios hinchados tenía un mini-hijoputa al que llamaba higo porque con esas bembas no podía pronunciar la jota.

Cerré los ojos y más de una hora más tarde me despierto sobresaltado con un grito desgarrador que me llegó a las entrañas. Brinco en mi asiento como lo haría cualquier intelectual en una buena obra de teatro alternativo y miro a mi lado. Mi amigo está golpeando el aire con las manos y después de un segundo grito abrió los ojos y me mira todo desquiciado. Le pregunto que qué le pasa y me dice que se ha dormido y ha tenido una pesadilla con Mister Paredón, que el hombre le quería quitar a su novia rubia guapísima holandesa y cambiársela por una marroquí bigotuda y del tamaño de un Orco, con una ceja única de esas de las que se hacen con rotulador de punta gorda. La otra gente que estaba en el cine nos miraba alucinando y un poco molesta porque mi colega con los gritos los había despertado.

Seguí dormitando hasta el intermedio, momento en el que aproveché para ir al baño, mear y lavarme la cara. Después me tomé un capuchino y decidimos quedarnos para poder criticarla con conocimiento de causa. En la segunda parte solo me dormí dos veces. La zorra bocuda se arrugó como una pasa y se convirtió en la bruja Avería y en los subtítulos yo leía en holandés: No se ría, no se ría, de la bruja Avería. El hijoputa del marido se pasaba el día andando con gabardina y unas putas gafas asquerosas y haciendose el interesante aunque a mí me dormía siempre. El mini-hijoputa del hijo creció y les salió tonto del culo como el padre y subnormal como la madre que lo parió. El Señor Barragán salía de cuando en cuando para cagar la película aún más y había dos o tres personajes de los que no quiero ni acordarme. Al final, cuando ya no sabes ni como pellizcarte los huevos para no dormirte, justo en ese instante y sin que venga a cuento, fundido en negro y salen las letras. No sé muy bien como acabó porque no tiene final claro pero creo que murió un ruso, la novia del mini-hijoputa, el Señor Barragán y espero que también la madre que lo parió.

Del cine se había ido la mitad de la sala a dormir a su casa. Yo me partía de risa recordando con mi amigo como se despertó de la pesadilla repartiendo hostias y la suerte que tuve porque si me pilla me arrea un moquetazo allí mismo, que para algo es tercer DAN de lo que quiera que sea que haga los viernes y los martes en el gimnasio.

Así que si eres uno de mis enemigos, esta película la tienes que ver. Para los demás, ni os molestéis en tragaos este tostón. Rezad para que no os la pongan en un avión mientras cruzáis el océano, esquivadla como lo haríais con una buena bosta de mierda que veáis en la calle y si alguien os invita, rechazad la invitación y añadid a esa persona a la lista de indeseables a evitar.

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Edificio Woolworth, originally uploaded by sulaco_rm.

El Edificio Woolworth es una torre de cincuenta y cinco pisos situada frente al ayuntamiento de Nueva York. Fue construido con un estilo Neo-Gótico y lo diseñó el arquitecto Cass Gilbert para convertirse en la sede corporativa de los almacenes Woolworth. La parte superior es parecida a las catedrales góticas de la vieja y orgullosa Europa. Tiene el honor de haber sido durante 17 años el edificio más alto del mundo, hasta que lo destronó el Edificio Chrysler. Se solía poder entrar en su vestíbulo y admirar su apabullante interior pero desde el 11 de Septiembre ya no es posible por motivos de seguridad.

Si quieres ver otras fotos del viaje a Nueva York las puedes encontrar en el álbum de fotos de Nueva York y si quieres leer el relato de dicho viaje, comienza en Desde Washington a Nueva York

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Mi tercer día en Nueva York comenzó con un descenso de la temperatura. Nada muy acusado pero sí un poco molesto. De nuevo me levanté temprano para aprovechar la jornada. En mi cabeza aún sonaban las canciones del Fantasma de la Ópera. Como el día anterior, salí a la Pequeña Rusia y me quedé un rato fascinado escuchando a la gente hablar en ruso y las ropas que usan. Me fui en metro a la zona del Empire State Building y entré para visitarlo. En invierno no hay muchas colas y la temperatura es agradable pero si lo hacéis en verano, mejor madrugáis porque he leído que aquello es un infierno. Aún mejor es comprar las entradas por Internet, imprimirlas y saltarte la cola de compras. Por supuesto hay que pasar un control de seguridad y te intentan vender mil cosas más, como la película con la visita aérea a la ciudad, los auriculares con la voz de un taxista que te explica lo que ves y similares. Esto depende de cada uno. Yo con mi guía Lonely Planet iba bien servido. Subimos en ascensor (creo que al piso 80) y allí te hacen una foto contra un fondo azul para después venderte el CD de recuerdo y tal y tal, te hacen dar más vueltas que a un tonto para marearte y que piques y consumas y tras un segundo ascensor llegas a la terraza de la parte superior. ¡BESTIAL! Toda la ciudad a tus pies. Puedes ir andando alrededor del edificio y verlo casi todo desde allí. La calle se ve pequeñísima. Huelga decir que esto es una orgía de fotografías y que si no te controlas te puedes pasar horas disfrutando con las vistas. Muy cerca de allí se ve desde arriba el edificio de Macy’s, la que se supone es la mayor tienda del mundo. Puedo dar fe que caminas en su interior una jartada si quieres buscar algo.

Este tercer día lo tenía algo apretado y después de salir del Empire State Building cogí el metro para hacerme una caminata por Lower Manhattan. Salí del metro en la parada City Hall y allí estaba el ayuntamiento de la ciudad, un precioso edificio clásico al que han rodeado de múltiples medidas de seguridad. Hay un parque al lado muy bonito, un sitio ideal para sentarte mirando hacia el Edificio Woolworth, una auténtica joya gótica. Cuando se construyó en 1913 era el edificio más alto del mundo. Desde allí seguí andando por Broadway Av hasta la St. Paul’s Chapel, de la que ya habéis visto algunas fotos. El cementerio junto a la iglesia es muy bonito. Desde allí caminas directamente a la Zona Cero, ese enorme agujero producto del odio de unos mierdas musulmanes que espero ardan eternamente en el infierno. Se te pone la carne de gallina en aquel lugar y hay una exposición fotográfica justo a la entrada del metro que impacta bastante. Para los que quieran tirar dinero con ropa de marca a precios de saldo justo allí está Century 21, donde la ropa de Alta Costura se acerca al común de los mortales. Volví hacia Broadway Av y caminé hasta Wall Street, ese lugar en donde las grandes empresas del mundo se la juegan día a día. El New York Stock Exchange está rodeado de vallas y ya no se puede visitar pero al menos disfrutas con el exterior del edificio y se puede ver a los brokers fumando desesperadamente en su exterior. Allí mismo está también el Federal Hall lugar en el que George Washington hizo su juramento como presidente de los Estados Unidos. Cuando yo pasé el edificio estaba cerrado pero normalmente se puede visitar y hay exposiciones y demás en su interior. Su fachada es muy bonita y bastante fotogénica.

Desde allí volví a Broadway Av y caminé hasta el final. Esta es la zona conocida como el Cañón de los Héroes y es el lugar en donde hacen las cabalgatas esas en las que todo el mundo tira pedazos de papeles y algún héroe americano saluda como si tuviera sangre de Infanta Española. Allí también hay una escultura llamada Charging Bull con un bisonte de mala hostia y un parque llamado Bowling Green. Ese parque es el lugar en donde los holandeses supuestamente compraron Manhattan por 24 dólares a los indios. Aproveché por aquella zona para comprar comida en un puesto callejero y comer en uno de los parques y después seguí hacia la zona colonial de la ciudad, con callejones, casas pequeñas y un aspecto más europeo. Por allí también se puede ver los grandes veleros y merece la pena pasear por South Street Seaport y especialmente por el Fulton Fish Market. Todas esas calles son muy exóticas y hay pequeñas tiendas que harán las delicias de cualquiera. El bullicio y el movimiento me recordaba a la ciudad de Utrecht en un sábado por la mañana. Volví hacia la zona del Ayuntamiento y enfilé el puente de Brooklyn, una caminata que debes hacer. Los peatones van por el medio y hay que tener cuidado de no andar por el carril bici porque los ciclistas son bastante agresivos y se estamparán contigo sin más contemplaciones. Mientras cruzas el puente puedes ver la Estatua de la Libertad a tu derecha y el Empire State Building a tu izquierda, además de otro montón de hitos de la ciudad. Al final del puente, cuando llegas a Brooklyn te topas con el Watchtower, creo que es la sede de los Testigos de Jehová, que para aquellos que no estén familiarizados con las sectas, son esa gentuza que siempre está tocando los huevos y viniendo a joder a vuestra puerta con mierda de la mala y que prefieren que uno muera si para sobrevivir necesita un transplante de sangre. Desde allí di un paseo por Brooklyn, pasé por el Brooklyn Bridge Park y me topé con una boda de chinos, que estaban allí haciéndose las fotos. Es una vista de Manhattan muy bonita y si caminas un poco más y llegas a Fulton Landing tienes una vista increíble del puente de Brooklyn y Manhattan. Este es otro lugar para fotos. De hecho, sólo aparezco en tres fotos y aquí hice una de ellas, o más bien unos amables turistas me la hicieron. Desde allí subí a Brooklyn Heights Promenade y paseé por la avenida. Justo antes de llegar hay una autopista de dos pisos alucinante. Esta zona es preciosa para vivir con unas vistas de esas que te cortan la respiración. Me paré a presentar mis respetos en la casa de Truman Capote, lugar en donde escribió Desayuno con diamantes, busqué la parada de Metro de Court St y volví a mi apartamento.

A esas alturas ya era media tarde y estaba medio congelado porque la temperatura había seguido descendiendo. Decidí cenar en la zona de Connie Island y en mi guía recomendaban una pizzería que supuestamente es la mejor de Nueva York. Fui pero estaba cerrada y terminé en un local de Hot Dogs que también tiene historia y que se llama Nathan’s Famous. Aquel es el local original de dicha cadena y allí es donde cada año hay una competición para ver quien come más perritos calientes que suele ser noticia veraniega en los aburridos noticiarios de Julio. Cuando acabé de encochinarme cogí el metro y volví al ayuntamiento para volver a caminar sobre el puente de Brooklyn por la noche. Llevaba mi trípode y hacía unos refrescantes diez grados bajo cero. Era cerca de las nueve de la noche y no había un alma en el puente.

No sé ni como sobreviví. Casi me muero mientras cruzaba y hacía fotos con el trípode. La vista es increíble pero la agonía por el viento helado es inenarrable. No lloraba porque se me helaban las lágrimas y no me sentía los dedos porque no podía usar guantes para manejar la cámara. De cuando en cuando pasaba un ciclista que me miraba y debía pensar que estoy chiflado (y quizás sea cierto) pero mereció la pena ver la ciudad de noche desde el puente. Esto no lo vuelvo a hacer en mi vida en invierno, eso es seguro. Al llegar al otro lado me perdí y caminé un montón hasta encontrar el metro. Desde ahí salí disparado hacia el Rockefeller Center porque quería subir al GE Building también conocido como Top of the Rock. Este es otro punto de visita obligada. Es otro rascacielos, como el Empire State Building pero lo que lo hace especial es que desde allí tienes una vista increíble del Empire State y es perfecto para hacer fotos de ese edificio por la noche (o por el día). También las colas son mucho menores. Era las once de la noche y cerraban media hora más tarde. No había nadie en la cola y subí con una pareja en el ascensor, el cual es espectacular porque el techo te permite ver como subes volando hasta el piso setenta. Un pasadón.

Al llegar arriba hay dos niveles distintos. En el primero estás protegido por unas cristaleras y puedes ver toda la ciudad y si no puedes subir un piso más y tienes una pequeña terraza sin protección. El guardia de seguridad no me dejó llevar el trípode porque hacía mucho viento y me dijo que ellos esperaban abajo y que tenía diez minutos para hacer mis fotos. Subí y allí arriba había una ventolera terrible que me heló en cuestión de instantes. Hice las fotos casi sin sentir las manos, apoyando la cámara contra la barandilla y rezando para no perder los dedos. Los diez grados bajo cero cuando el viento sopla así se sienten como veinte. La vista es espectacular y el Empire State Building con la iluminación navideña es precioso. Esa foto es el fondo de escritorio que uso en mi iBook. Estuve unos veinte minutos allí arriba, aunque en ocasiones bajaba a calentarme un poco y recuperar la sensibilidad de las manos. Cuando salí aproveché para hacer algunas fotos por la zona usando el trípode y después volví a mi apartamento porque estaba congelado. Llegué cerca de la una de la mañana y así terminó mi tercer día en Nueva York.

El relato de este viaje continúa en El Met, el MOMA y el aniversario de Lennon

Sigo hablando casi por completo sobre Nueva York en mi bitácora. Esta semana que comienza hoy verá el final de ese relato. Ya lo he escrito todo e irá apareciendo en días sucesivos. Ha sido un trabajo que me ha tomado un montón de horas y no me ha dejado mucho tiempo para comentar otras cosillas. Dime tú fue lo único relativamente personal en esta semana que acaba de concluir (si no contamos el diario del Viaje a Nueva York).

Y sobre el Big Apple tour 2006 tuvimos Primeras horas en la Gran Manzana y Estatua de la Libertad y Broadway. Las fotos fueron Estaréis en nuestros corazones, Zona Cero, Edificio Dakota, American Radiator Building, The Metropolitan Museum of Art y Gay Liberation Monument.

Por supuesto que hubo un rinconcito para el Cine con Blood Diamond - Diamante de sangre y The Last King of Scotland - El último rey de Escocia. Ambas son excelentes películas que seguro os gustarán.

Después de lo que ha parecido una eternidad, hemos tenido un pequeño Desvaríos llamado San Valentín y para terminar Quicksilver - segunda parte donde seguimos aprendiendo a manejar esa poderosa aplicación para Mac.

Esto ha sido todo. Esta semana iré a Barcelona durante el fin de semana así que no creo que el lunes que viene tengamos el repaso semanal.

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Parece que seguimos por África y con películas que han sido nominadas a los Oscars de este año. En esta ocasión le toca a The Last King of Scotland conocida en español como El último rey de Escocia.

Un julay independentista escocés se baja al moro en busca de María y se encuentra con una banda de Gorilas en la niebla capitaneados por Maguila el Gorila y a partir de ahí su vida adquiere un nuevo sentido. El orangután gusta de comer plátanos y repartir hostias como si fuera obispo del Opus Juley y terminará por cansar hasta al acomodador del cine con tanta coña chichonera.

A veces me sorprende lo feliz que vivo yo en mi ignorancia. Debo ser la única persona en el universo que no tenía ni puta idea de lo que iba esta película. Con el título y el cartel yo pensaba que iba a ser algún rollo de independentismo y movidas chungas. Solo había visto una foto de la película y era en una habitación así que cuando comenzó en Escocia yo estaba tan feliz y cinco minutos más tarde la acción salta a Uganda y me quedé con la boca abierta. Esta es la historia de un dictador, de un hombre sin ningún tipo de escrúpulos, un asesino nato llamado Idi Amin y de como un joven que había ido a África para ayudar y trabajar como médico en un lugar dejado de la mano de Dios termina relacionándose con esa bestia y siendo testigo de sus atrocidades y su voluble carácter. El papel del dictador está interpretado por Forest Whitaker y hay que reconocer que borda al puto lunático. Personalmente no creo que merezca el Oscar. Me sigue gustando más la interpretación de Leonardo DiCaprio en Blood Diamond - Diamante de sangre pero imagino que como siempre, ganará el personaje extremo y excesivo, algo muy tradicional en Hollywood.

Lo que ha sucedido en África desde la independencia de todas esas colonias no tiene nombre. Y nosotros somos culpables porque han sido nuestros gobiernos los que lo hicieron mientras cerrábamos nuestros ojos y mirábamos hacia otro lado. La película no nos ahorra desgracias ni violencia. Vemos al monstruo y las barbaridades que hace a través de los ojos de un hombre que se ve desbordado y no sabe como salirse del lío en el que se ha metido. En algunos momentos llegas incluso a identificarte con el dictador, sobre todo al comienzo y según va transcurriendo la historia vas poniendo distancia. No sé, esta no es ni una historia fácil ni un plato de esos que se comen con gusto pero no la cambiaría por ninguna de esas comedias románticas tontas que vemos un montón de veces al año.

Elige muy bien a la persona que quieres llevar al cine porque lo que vais a ver no es una de esas boberías a las que estamos acostumbrados. Respira hondo y prepárate para ver buen cine.

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Gay Liberation Monument, originally uploaded by sulaco_rm.

En el corazón de Greenwich Village, en una pequeña plaza llamada Sheridan Park frente al lugar en el que estaba situado un local llamado Stonewall Inn se encuentra el Gay Liberation Monument. Es una escultura de George Segal que conmemora los eventos que sucedieron en aquel lugar en 1969, día en que la policía hizo una redada en el Stonewall Inn, un local de Ambiente y se llevó a todos los julandrones que pudo. El hecho desencadenó protestas y manifestaciones y terminó con la legalización de los bares para mariquitas. La escultura en sí no es gran cosa, muestra dos parejas a lo Apple sin hacer nada. Los alrededores del parque son un lugar precioso y que merece la pena visitar.

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