Distorsiones

Este verano está marcado por las series. Vemos segundas, terceras, quintas partes de franquicias de éxito que lo intentan con mejor o peor suerte. Las ha habido de todo tipo: de terror, de comedia, de acción, de superhéroes, de magos y creo que salvo una de ellas, las he visto todas. La única de la que he decidido pasar es la de un montón de julays que roban y metrosexualean entre ellos. Lo siento pero con la segunda tuve bastante. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Hoy nos centraremos en Shrek the Third o Shrek tercero que es como la conocéis casi todos. Imagino que a estas alturas hasta el último mono del universo sabe quien es Shrek, el ogro verde que se casó con la más guapa de la clase.

Un julay aspira a copular con princesas

Aún recuerdo cuando vi la primera película de Shrek. Era original y divertida y tenía un punto pícaro que posiblemente escapaba para los niños pero no para los adultos. Después vino Shrek 2 que aunque mostraba síntomas de fatiga seguía siendo una película excelente. Han vuelto a pasar tres años y llegamos a la tercera entrega en la que nuestro amigo ogro no quiere ser rey y para evitarlo tendrá que salir a buscar a un tal Arturo, un pariente lejano y convencerlo para que acepte el trono. Como siempre se cruzarán en su camino un montón de obstáculos y el malvado Príncipe Charming tratará de aguarles la fiesta aunque sin conseguirlo. Volvemos a tener más de lo mismo en cantidades masivas y el público lo espera con ansia. Tenemos humor, cachondeo, algún número musical y los ojitos esos del gato mirando como si nunca hubiera roto un plato. Hay un par de detalles novedosos como el joven Arturo, cuya voz en la versión original corresponde a Dustin Timberlake y que aporta algo de savia fresca. Aún así, se nota algo de agotamiento y muchas de las bromas no son tan frescas, algunas escenas se ven demasiado forzadas y aunque se deja ver y reconozco que me lo pasé bien, el elemento sorpresa ya no existe y me da la impresión que tendrán que pensar muy mucho lo que quieren hacer para continuar en las próximas dos películas o se terminará yendo al garete la serie.

Es verano, hace calor y lo que a muchos apetece es pasar la tarde en un sitio con un buen aire acondicionado. Tendréis risas, tendréis entretenimiento y si el doblaje no ha fusilado la película seguro que os lo pasáis bien. Ponedle a la patrona la microfalda, que se pinte como una harapajoe y a pasar la tarde en el centro comercial luciendo hembra y viendo una buena película.

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Veo el nombre de un actor conocido y decido arriesgarme y ver una película española pese a que mi última experiencia no fue muy grata. Como siempre, la sala prácticamente vacía ya que el cine español se considera un deporte de riesgo y solo los más osados se atreven con el. En esta ocasión se trata de la película Bajo las estrellas, título que no me dice nada y por supuesto, jamás había oído hablar de ella.

Dos julays se pulen la herencia del viejo

En este caso se trata de dos hermanos, uno que se marchó del pueblo a Madrid para triunfar como músico y que obviamente ha fracasado y otro medio tonto que se quedó haciendo esculturas con chatarra y que posiblemente sea el que realmente tiene la vena artística en la familia. El encuentro entre ambos no es fácil porque el listo lo que quiere es agarrar el dinero y correr pero se le tuercen los planes y termina quedándose más tiempo del que esperaba. Allí se reencuentra con su pasado, con neuras olvidadas y de alguna forma las raíces que cortó tiempo atrás vuelven a agarrar en la tierra. Entre medias le toma cariño a la hija de la novia de su hermano, una niña que está siendo criada por una madre a la que se puede calificar como desecho humano y va retrasando su marcha sin remedio. Entre medias, tendrá un accidente que cambiará su vida y la de aquellos que le rodean.

La historia es bastante original y recuerda en cierta forma al cine independiente americano, a la delicadeza con la que se trata a los personajes marginales y el mimo que les da la cámara sin que se resienta la historia. La forma en la que se desgrana la sucesión de eventos está muy conseguida y únicamente les faltó quizás cortar un poco para aligerar ya que algunas de las escenas se dilatan durante demasiado tiempo. Aún así, es una buena historia interpretada por un excelente grupo de actores y como siempre, pasará totalmente desapercibida. Si tuviera un elenco americano y hubiera pasado por un par de festivales, en España faltarían pollabobas recomendando la película.

En fin, se puede ver y seguro que os gusta.

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A veces me pregunto por qué entro a ver cine español cuando ya por el cartel de la película tengo la certeza casi absoluta que no me va a gustar. No conozco la respuesta para ello. Me sucede lo mismo con el cine de terror, con el cual sigo estrellándome mientras las perlas que hacen que merezca la pena llegan distanciadas en el tiempo. Aunque vi La Soledad hace casi un mes, aún se me pone el vello de punta cuando recuerdo lo mala que era.

Una julay tiene una vida de mierda

No me explico como pudieron escoger esto en el festival de Cannes. No me lo explico. Recordemos que el cine es entretenimiento, que uno no paga el dineral que cuesta la entrada para ponerse de mala hostia sino para disfrutar de un espectáculo y aquí es donde falla esta película. Su director intentó meter un montón de cosas en la misma historia y no funcionó. Para empeorarlo aún más le dieron un ramalazo de artisteo y se dedicó a ensañarse con nosotros, los pobres espectadores y obligarnos a ver polladas insufribles en la pantalla, cortando la imagen en dos y jugando con cámaras fijas que no aportaban nada a la historia y me hacían echar de menos mi teléfono holandés cargado de juegos. El popurrí con el que construyeron la historia tenía una madre de niño pequeño separada que se marcha del pueblo a la ciudad y se mete a vivir en un apartamento compartido en Madrid con otros dos frikis, uno que tiene pinta de maricona mala y una que tiene dos hermanas, una marimandona e hijaputa y la otra tonta del culo y huevona. A veces vemos a la madre con niño y a veces a las otras y a veces a más gente. En medio de todo esto hay un atentando terrorista en Madrid y muere el niño complicándose la cosa con la madre en modo amargada y la pantalla venga a partirse y recomponerse con las tomas de artisteo y te tomas un trago de madre depresiva y el siguiente es de peleas de hermanas y luego uno de viejo facineroso y otro más de Dios sabe qué. Creo que me aburrí en los primeros tres minutos, cuando pensé que se había escoñado la película porque la protagonista desaparecía por la mitad de la pantalla andando hacia la izquierda y reaparecía por el lado equivocado sin que viniera a cuento. Conforme transcurría la película me importaba cada vez menos la historia y el drama de las protagonistas, me resbalaba su sufrimiento y me la sudaba si vivían o morían, si eran felices o seguían regodeándose en su mierda hasta el infinito y más allá. Los últimos veinte minutos fueron interminables, con la fe totalmente perdida, mi capacidad para sorprenderme acabada y la historia transcurriendo por los mismos tediosos derroteros por los que se movió durante todo el tiempo anterior.

No me sorprendió ninguno de los actores o actrices que deben tener tanta culpa como el director del fracaso de esta historia y uno en particular consiguió enervarme hasta límites insospechados. Se trataba del compañero de piso de Madrid, cada vez que salía en pantalla me ponía de mala leche aunque no abriera la boca. Imagino que la película será como casi siempre en el cine español, un gran éxito de subvencionas variopintas y un ROTUNDO fracaso de público.

Ni te molestes en intentarlo. Es una mierda. Gasta tu dinero en algo más interesante y no cometas el error que yo cometí.

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Sint-Nicolaaskerk, originally uploaded by sulaco_rm.

La Iglesia de San Nicolás es una iglesia católica que podéis ver nada más salir de la Estación Central de Amsterdam ya que está frente a ella. Junto a la iglesia hay un hotel y la calle que comienza a su lado es el Barrio Chino así que si estáis pensando en visitarlo os puede servir como punto de referencia desde la estación. Fue construida en el siglo XIX y el nombre recuerda a la Oude Kerk que también estaba dedicada a San Nicolás pero que fue arrebatada por los Reformistas a los católicos.

Se puede visitar durante unas horas de lunes a sábado y los domingos a la una de la tarde hay misa en Español y un pequeño mercadillo de productos latinoamericanos en su puerta. Si tenéis oportunidad visitad el interior y por supuesto, su línea seguro que os aparecerá en fotos de los canales porque el edificio resalta en el horizonte.

Hay más información sobre Amsterdam en la anotación Guía para el turismo en Amsterdam y Holanda y también puedes ver el Álbum de fotos de Amsterdam

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Después de un descanso de unas semanas volvemos con las recetas y en esta ocasión le toca el turno a un clásico de la cocina española. Creo que nunca he visto dos tortillas iguales, cada uno tiene su ingrediente secreto o su truco infalible y por supuesto tenemos un tipo de tortilla que nos gusta más que los otros. En mi caso me gusta freír las papas con el sartén tapado para que al mismo tiempo se cocinen con el vapor y no me gusta que el huevo quede crudo en el interior de la tortilla.

Recuerdo aquellos años en los que me gustaba ponerle leche o agua al huevo y probaba con diferentes variantes buscando sabores especiales. Al final he vuelto a lo básico y hoy en día hago mi tortilla de patatas (papas en las Canarias) con las susodichas, cebolla y huevo. El único capricho que me concedo es un sartén especial que me permite darle la vuelta sin problemas. Anteriormente usaba uno normal y le daba la vuelta usando un plato pero en una ocasión me salió mal la maniobra y la tortilla acabó en el suelo, con gran disgusto por mi parte. Por eso he optado por el método más seguro del sartén para tortillas.

La receta de hoy es perfecta para estos días de verano en los que no queremos perder mucho tiempo cocinando o nos lo curramos el día anterior, guardamos la tortilla en la nevera y al llegar a casa solo tenemos que sacarla, servirla y sentarnos en el jardín a comer. Normalmente suelo tardar alrededor de una hora en prepararla.

Los ingredientes: Para un sartén de veinticuatro centímetros de diámetro uso tres cuartos de kilo de papas, dos cebollas grandes, cinco huevos y seis cucharadas de aceite de oliva además de sal y pimienta.

La implementación: Se ponen las seis cucharadas de aceite de oliva en el sartén y se calienta a fuego medio. Se pelan las papas y se cortan en rodajas de un centímetro de ancho. También se pelan las cebollas y se cortan en juliana pero sin pasarnos. Se ponen las papas y las cebollas en la sartén, se añade un poco de sal y pimienta y se tapa la sartén. A partir de este momento cada cinco minutos se destapa y se menea un poco para evitar que se quemen las papas y las cebollas del fondo. Al estar tapado se van cocinando y friendo a la vez. Cuando las papas se comienzan a desmigajar se quita del fuego.

En un bol grande se baten los cinco huevos y se añaden las papas y la cebolla y se le pone un poco más de sal y pimienta. Se devuelve a la sartén y se cocina durante diez minutos también tapado. Después se le da la vuelta y se cocina por el otro lado otros diez minutos sin tapar y después de esto se saca y se deja enfriar o se come recién hecha. Si le dais la vuelta usando un plato procurad hacerlo con cuidado y no dudéis mucho en el momento de girar o se os estropeará la maniobra.

A mí siempre me ha gustado comerme la tortilla fría y la suelo cocinar el día anterior pero si os gusta recién hecha la podéis lanzar a los platos nada más terminarla. En la nevera aguanta unos tres días sin más problemas y por descontado hay que tener tomate ketchup y mayonesa a mano.

Si quieres ver otras recetas que he cocinado puedes ir al índice de Mi pequeño libro de recetas de cocina y allí tienes la lista completa

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Munttoren, originally uploaded by sulaco_rm.

La Munttoren es una torre que está en Muntplein, muy cerquita de Rembrandtplein y al comienzo del Mercado de las Flores. La torre formaba parte de una de las compuertas de la ciudad y fue construida entre el 1480 y el 1487.

Después de un incendio fue reconstruida en el siglo XVII en estilo renacentista y de esa época es el reloj y el carillón de campanas, el cual se puede escuchar por unos instantes cada cuarto de hora y si estáis allí en un sábado entre dos y tres de la tarde podéis escuchar un concierto.

Al lado de la torre en la foto se puede ver un puesto en el que venden a precios abusivos botellas de agua y similares. Frente a la torre está el cine Pathè de Munt, el cual visito cada año en más de treinta ocasiones. Al lado de la torre comienza (o acaba) la calle Kalverstraat, la principal calle de tiendas de la ciudad y por la que es obligatorio pasear hasta la plaza del Dam.

Para aquellos que tengan curiosidad por saber lo que significa Munttoren, es Torre de acuñado ya que allí se acuñaban las monedas de la ciudad en el siglo XVII.

No está de más recordaros que en el mercado de las flores se pueden conseguir muchas gangas pero conviene mirar y comparar entre los distintos puestos ya que suelen tener ofertas diferentes. También os sugiero que curioseéis por la tienda de la Navidad en la que siempre es Navidad y podéis comprar artículos especiales para vuestro árbol de Navidad o para la decoración de vuestra casa.

Hay más información sobre Amsterdam en la anotación Guía para el turismo en Amsterdam y Holanda y también puedes ver el Álbum de fotos de Amsterdam

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Esto comenzó en Turismo en Amsterdam. Todas las anotaciones con información turística sobre Holanda están organizadas en la Guía para el turismo en Amsterdam y Holanda así que antes de hacer alguna pregunta deberías mirar las que hay publicadas y los comentarios ya que muchas de tus dudas es más que probable que ya hayan sido respondidas.

Sigo tratando de esbozar visitas a lugares que seguro son mencionados en las guías turísticas pero que muchos no visitarán porque no se fían de la información de las mismas o simplemente por desconocimiento. Hoy tendremos otras dos excursiones a ciudades en los alrededores de Amsterdam que pueden marcar la diferencia en vuestro viaje al país. Ahora que compañías como Vueling han acercado tanto las ciudades europeas y se puede pasar un fin de semana en las mismas sin gastarse mucho dinero este tipo de escapadas se han vuelto mucho más frecuentes. Imagino que algunos ya habrán estado en la ciudad más de una vez y quieren visitar sitios en los alrededores. Tened en cuenta también el clima holandés. Gracias al cambio climático estamos teniendo unas temperaturas más suaves de lo que solía ser normal por estos lares pero eso no quita que cuando la lluvia se encapricha con esta parte del mundo nos caigan baldes de agua durante días. Para estas visitas a las ciudades de los alrededores yo diría que en caso de lluvia os abstengáis porque al tener que caminar por calles no sería lo mismo pero bueno, también en Galicia llueve y la gente no se detiene por ello y para algo se inventaron los paraguas y los chubasqueros. Hoy hablaremos de Haarlem y Utrecht.

Haarlem
Es la capital de la provincia de Holanda del Norte a la cual pertenece Amsterdam. Es una ciudad cercana a Amsterdam, a unos veinte kilómetros en dirección hacia el oeste. Para aquellos a los que el nombre les suene familiar y lo relacionen con Nueva York, el barrio de Harlem de dicha ciudad se nombró en honor de esta otra ciudad holandesa ya que Nueva York era originalmente Nueva Amsterdam hasta que los holandeses se la vendieron a los americanos. Se puede ir fácilmente en tren y el billete de ida y vuelta cuesta seis euros veinte (a precios de Julio del 2007). Os recuerdo que estos billetes son solo válidos durante un día. No hay mucha diferencia entre ir con un tren Intercity o Sprinter ya que la cantidad de paradas es la misma. Os sugiero que preguntéis en la estación a los señores de información porque hay varios trenes por hora y salen desde andenes diferentes.

Una vez lleguéis a la ciudad lo primero es fijarse en el edificio de la estación de trenes, el cual es un edificio protegido y fue la primera estación de trenes de Holanda. El edificio original era de estilo neoclásico aunque posteriormente fue ampliado y reformado y desde hace un siglo luce espléndido en su estilo Art Noveau, siendo además la única estación holandesa con un edificio en ese estilo.

Al salir de la estación id hacia el centro histórico, el cual está a unos diez minutos andando desde la estación y que como siempre podréis encontrar por las indicaciones para peatones. La mole de la iglesia de Sint-Bavokerk os servirá de punto de orientación ya que frente a ella está la plaza mayor o Grote Markt. Si vais en un día de mercado estará lleno de puestos en los que se venden frutas, verduras, pescado, carne y ropas. En sábados hay un mercado en el que predominan las flores y merece la pena pasear por dicho mercado. Alrededor de esta plaza están los edificios más característicos de la ciudad entre los que destaca la Sint-Bavokerk, una iglesia enorme de estilo gótico que durante un corto periodo de tiempo fue catedral, hasta que los protestantes se la robaron a los católicos y la despojaron de dicho rango. Se puede visitar la iglesia y la entrada vale dos euros o dos y medio si vais en sábado y queréis un tour con guía. En su interior destaca el órgano de la iglesia, el cual es uno de los más grandes del mundo y en el que Mozart tocó en una ocasión, al igual que Mendelssohn o Händel. El campanario de la iglesia fue construido inicialmente de piedra pero resultaba demasiado pesado y lo tuvieron que derribar y sustituir por uno de madera porque la iglesia se les venía abajo.

Después de salir de la iglesia fijaos que al lado está el Vleeshal, un edificio que durante varios siglos funcionó como la carnicería de la ciudad y en la antigüedad era el único lugar en el que se permitía vender carne. Es de estilo renacentista, bastante espectacular y en la actualidad forma parte del museo Frans Hals. También en la misma plaza está el ayuntamiento o Stadhuis, otro edificio precioso y que si está abierto os sugiero que os lancéis a su interior para admirar las pinturas. En la misma plaza hay otro edificio histórico, el Hoofdwacht, el cual abre desde mayo a septiembre y se puede visitar en fines de semana. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad y se remonta al siglo trece. En sus tiempos fue el ayuntamiento de la ciudad y en la actualidad pertenece a una asociación histórica.

Pasead por los alrededores de la plaza y seguro que encontráis algún café en el que tomaros un refrigerio o en el mismo mercado podéis comprar arenques crudos y coméroslos como los holandeses. Para ello, fijaos en la gente y en como se los traga, parecen los alienígenas de la serie “V” cuando comían los ratones.

Hay un molino de viento en la ciudad llamado De Adriaan que se puede visitar. Seguid las indicaciones para los turistas si queréis ir a verlo. Es una réplica de otro que estuvo en el lugar y que ardió en 1932. No tiene unos horarios de apertura muy flexibles así que os sugiero que visitéis su página Web para más información.

Cuando acabéis el paseo por la ciudad volved a la estación de tren y regresad a Amsterdam. Calculando a ojo yo diría que se puede visitar Haarlem en unas cuatro o cinco horas.

Utrecht
En primer lugar recordaros que en esta bitácora hay un Álbum de fotos de Utrecht desde hace bastante tiempo en el que podéis ver algunas fotos de la ciudad. La ciudad en la que vivo y para mi el corazón de Holanda es Utrecht, situada en el centro del país. Para llegar desde Amsterdam tendréis que hacerlo en tren. Desde la estación de Amsterdam Centraal hay cuatro trenes por hora (Intercity) y el precio de un billete de ida y vuelta es de once euros con setenta céntimos. Esta ciudad es la cuarta en población de Holanda con cerca de trescientos mil habitantes en la misma y algo más de seiscientos mil en las ciudades dormitorio de sus alrededores. El viaje en tren toma veintisiete minutos y llegaréis a la mayor estación de trenes de Holanda (aquí tenéis una foto) y desde la misma podéis acceder a un centro comercial enorme, el Hoog Catharijne, el cual fue en los setenta y ochenta el mayor centro comercial de Europa. Después de recorrer todo el centro comercial saldréis a una plaza en la que un par de veces por semana hay mercado. Desde esa misma plaza podéis seguir andando por una calle llena de tiendas llamada Lange Elisabethstraat que desemboca en otra llamada Steenweg. Seguidla hasta el final, cruzad el puente sobre el Oudegracht, el cual es el principal canal de la ciudad y desde allí veréis la torre de la catedral un poco más adelante. En vuestro paseo veréis al menos dos de los tres locales de Manneken Pis en los que podéis comprar las mejores papas fritas de la ciudad.

La entrada a la catedral es gratuita y suele estar abierta entre semana. La plaza que hay frente a la misma solía ser parte del edificio pero una tormenta violenta en 1674 hizo que se colapsara parte de la nave principal separando el campanario del resto. La catedral ya no es católica, es una iglesia reformista y llama la atención las figuras de su interior con las caras rotas (ver foto), especialmente un Cristo al que le arrancaron la cara. La iglesia no luce muy espectacular porque le falta el aplomo y los abalorios propios del catolicismo pero aún así merece la pena verla. En un lado de la plaza está el Instituto Cervantes.

Junto a la catedral están los jardines del Claustro que también se pueden visitar y desde los que hay unas vistas muy bonitas del Domtoren o torre del campanario (mirad esta foto de la iglesia y los jardines tomada desde el campanario). En un sábado por la mañana os podéis sentar allí y escuchar el concierto del carillón de la torre. Para los que quieran tener una vista preciosa de la ciudad es posible subir a la torre andando, cuesta 7.5 euros y las entradas se compran en la oficina de turismo que está en la misma plaza (VVV-Utrecht). Las visitas son guiadas, cada hora y toma una hora más o menos el subir hasta la parte superior. Merece la pena como ya he dicho por las vistas y por la explicación que os dan durante la subida. Comentar que son 465 escalones los que hay que subir y que la torre tiene 112 metros de altitud lo que la convierte en el campanario más alto de Holanda.

Os podéis perder un rato por las callejuelas de la zona y disfrutar con las casitas holandesas. Después volved al Oudegracht (ver foto), al canal y caminad por su vera. Al contrario que en Amsterdam, donde el canal está hundido y lo ves desde arriba, en Utrecht te puedes sentar en terrazas justo al lado del agua y hay multitud de restaurantes en el lugar con lo que se puede escoger cualquier tipo de comida. Yo recomiendo encarecidamente el Oudaen (foto tomada en el interior), un castillo (al menos dicen ellos) que produce su propia cerveza e incluso os recomiendo que os quedéis a cenar en el mismo y os pidáis un caldero de mejillones, algo muy típico en Holanda. Podéis encontrar más información en su página web. No subáis al restaurante, id al local de la planta baja o a la terraza en el canal. Otra alternativa de comida típica holandesa está en el otro lado del canal y se llama De Oude Muntkelder. Desde el Oudaen lo encontraréis cruzando el puente y yendo hacia la izquierda y si queréis información sobre el local, esta es su página Web. Es un sitio para comer crepes (pannenkoeken en Holandés). Esta foto está tomada desde el local.

En esa misma zona del canal podéis coger un barco para dar un paseo circular por el canal que rodea parte del casco antiguo de la ciudad. El precio es de unos siete euros y personalmente a mí me encanta el circuito. Hay dos o tres compañías, yo prefiero la que está cerca del Oudaen porque los guías turísticos hablan un montón de idiomas y si os toca una señora muy amable, explicará las cosas en español.

También me gusta sentarme en la plaza que está frente al edificio de correos (TNTPost) y allí os podéis tomar un café o una cerveza en alguno de los locales, por ejemplo el Studentencafe ‘t Neutje. Esa plaza se encuentra fácilmente si al cruzar el puente después de dejar el Oudaen seguís andando de frente cien metros más o menos. Parte de los baretos que hay en ese lugar son de estudiantes, con precios bajos y un poco cochambrosos pero forma parte del encanto del sitio. A propósito, si eres un tío entra en el baño del café que acabo de nombrar y fíjate en la altura de los meaderos. Como midas menos de un metro setenta y algo ya puedes olvidarte porque a menos que hagas un arco no llegarás a la altura del meadero.

Y siguiendo con el Oudaen como referencia, si al salir del lugar vas hacia la izquierda, unos doscientos metros más abajo siguiendo el canal te tropezarás con la iglesia Sint-Augustinuskerk, una iglesia católica preciosa que se puede visitar gratuitamente.

Hay otros rincones y museos pero no quiero alargarlo demasiado porque de lo que se trata es que quien vaya a la ciudad vea lo más relevante sin muchos agobios. Con subida a la torre incluida más la hora de tren, echadle unas cinco o seis horas en la ciudad.

Y si aún no tienes suficiente y quieres leer sobre otros sitios que visitar en la zona, entonces salta a Excursiones desde Amsterdam: Alkmaar o Delft y también puedes ver el Álbum de fotos de Amsterdam

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Museo de la ciencia NEMO, originally uploaded by sulaco_rm.

El museo de la ciencia NEMO es una preciosidad de edificio diseñado por el arquitecto Renzo Piano y que parece un gran barco verde. Al llegar junto al edificio descubriréis que está construído sobre la entrada del IJ-Tunnel. Desde la Estación Central se llega muy fácilmente. Si al salir vais hacia la izquierda en dirección al Botel (barco+hotel) y pasáis el restaurante chino Sea Palace (el cual os recuerdo que es malísimo, caro y con mal servicio si os salís del menú) podéis llegar hasta el NEMO cruzando unos puentes. Como en la actualidad están haciendo las obras de la nueva línea del metro por esa zona he visto en ocasiones los puentes bloqueados y en ese caso, la ruta más segura es salir de la estación y caminar por la calle Prins Hendrikkade hasta que veis el edificio.

Desde la terraza superior del NEMO hay una de las vistas más bonitas de la ciudad. Se puede subir gratuitamente. La entrada al museo cuesta once euros y medio y os recuerdo que es un museo de la Ciencia, igual o similar a cualquier otro y más bien pensado para niños. Desde esa terraza también se ve el Scheepvaartmuseum, el museo marítimo y la réplica del velero Amsterdam que hay en su puerto. El edificio del museo fue en su tiempo la sede de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la cual es considerada la primera multinacional que mercadeaba por el mundo hace unos siglos.

La foto de hoy está tomada desde dentro de uno de los barcos con los que se visita la ciudad en una hora (o hora y media dependiendo del tour). Suelen pasar por detrás de la estación y entrar en la zona del NEMO para mostrar el edificio, el Museo Marítimo y la réplica del Amsterdam, tres cosas a las que hay que sacarles muchas fotos.

Hay más información sobre Amsterdam en la anotación Guía para el turismo en Amsterdam y Holanda y también puedes ver el Álbum de fotos de Amsterdam

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Huelga decir que esta anotación es complementaria de Turismo en Amsterdam. Todas las anotaciones con información turística sobre Holanda están organizadas en la Guía para el turismo en Amsterdam y Holanda así que antes de hacer alguna pregunta deberías mirar las que hay publicadas y los comentarios ya que muchas de tus dudas es más que probable que ya hayan sido respondidas.

Así que vas a pasar unos días en la ciudad de Amsterdam y te apetece ir a algún lugar en los alrededores, ver algo más de Holanda y no quieres ir a una de las oficinas de información para el turista y contratar un tour en autobús. Antes de seguir quiero que sepas que tanto enfrente de la estación central de trenes, en un edificio que dice VVV como en algunas agencias en el Damrak puedes contratar ese tipo de giras, las cuales pueden durar medio día o un día entero. Te saldrá más caro que ir por tu cuenta pero no tendrás que preocuparte por horarios de autobuses, trenes y similares. Estás avisado.

Zaanse Schans
Una de las posibilidades es ir a Zaanse Schans, un villorrio muy cerca de Amsterdam en el que hay varios molinos de viento, algunos de los cuales ya han aparecido en esta bitácora en el Álbum de fotos de molinos de viento. Para llegar lo más conveniente es el tren. El billete de ida y vuelta os costará 4.6 euros (a precios de Julio del 2007) y el tren tarda diecisiete minutos en llegar y si no me equivoco hay unos cuatro trenes por hora. Los trenes para ir a ese sitio son los de la línea con destino Alkmaar o Uitgeest, unos trenes llamados Sprinter y la parada es la cuarta, en Koog-Zaandijk. Anteriormente el tren parará en Amsterdam Sloterdijk, Zaandam y Koog Bloemwijk . Tened en cuenta que también hay trenes Intercity que van en la misma dirección pero en ese caso no paran en dicha estación. Para que nadie se meta en el que no deba, hay unos intelectuales muy cualificados en la estación que os darán información y os explicarán todo. Una vez salgáis del tren en la estación de Koog-Zaandijk, seguid las señales hasta Zaanse Schans, son unos quince minutos andando y no hay manera de perderse.

Cuando lleguéis veréis una vista preciosa con varios molinos de viento y un grupo de casas que han sido reacondicionadas como tiendas de souvenirs. En una de ellas se puede ver como preparan el queso holandés e incluso comprar pequeños quesos para llevar de regalo. El precio está bastante bien. Para los souvenirs más folclóricos, sigo prefiriendo el mercado de las flores en Amsterdam. Decir que la entrada en Zaanse Schans es gratuita y que solo tenéis que pagar si queréis visitar alguno de los molinos de viento para ver su interior. El precio de la entrada es de dos o tres euros. Merece la pena subir al menos a uno de ellos y ver como funciona toda la maquinaria.

Una vez termináis de ver el lugar, paseo hasta la estación y tren de vuelta a Amsterdam. Yo diría que en tres horas se puede ver el lugar lo cual lo hace perfecto como excursión de medio día.

Y se me olvidó comentar que se puede combinar esta visita con Alkmaar. Si compras el billete de ida y vuelta para Alkmaar y en lugar del tren Intercity te montas en el Sprinter, puedes bajarte en Koog-Zaandijk, visitar Zaanse Schans y continuar luego el viaje hacia Alkmaar, o visitar los molinos al regresar (también tomando el tren Sprinter).

Volendam y Marken
Aunque son sitios bastante turísticos hay que reconocer que estos dos pueblitos son preciosos y merece la pena ir a verlos. Para el comodón lo mejor es que se apunta a uno de los tours organizados que salen a primera hora de la mañana y por la tarde. Para el resto este es un viaje de unas cuatro o cinco horas. Comenzará yendo a la estación central de Amsterdam, a la parada de autobuses que está a la derecha de la estación (o a la izquierda si sales de la misma) y buscando los autobuses número 110 o 116. De la línea 110 hay dos por hora de lunes a domingo y la otra línea no funciona en domingos. Hay un billete especial para esos autobuses llamado Waterlandticket que vale seis euros y os permite viajar durante un día a todos los sitios de la zona (Edam, Volendam, Marken y Monnickendam) y que podéis comprar directamente en el autobús. Decidle al chófer que queréis ir a Volendam y que si os puede avisar para bajaros en la parte turística. Si vais en la línea 110 la parada es Volendam Zeestraat y si váis con la línea 116 la parada es Volendam Visserstraat. No os las deis de listos, decídselo al conductor y este avisará por los altavoces de la guagua. El viaje es de alrededor de media hora. Alternativamente podéis ir a Marken directamente con la línea 111 que acaba en dicho lugar. El billete es el mismo.

Una vez lleguéis a Volendam os llamará la atención la forma de las casas y los colores verdes que se usan para pintarlas. Son casas mayoritariamente de madera. En la zona del puerto está abarrotado de tiendas de souvenirs y son aún más baratas que las del mercado de las flores de Amsterdam. Si te das un paseo y te fijas y comparas seguro que ahorras dinero. El lugar está lleno de puestos de comida y de bares y restaurantes que ofrecen comida típica holandesa, pescado y similares. Estos dos pueblos eran de pescadores cuando el mar interior holandés estaba abierto. Ahora ese mar ya no es lo que era pero en este país las pescaderías siguen llamándose Volendam o Marken porque la gente asocia esos nombres con el pescado. Una anécdota que puedo contar del año 2000 es que la primera vez que fui allí con una gente que vino a visitarme almorzamos en uno de los bares que tenía aspecto de convertirse en pub por la noche. Ese lugar fue el que la noche de fin de año del 2000 se incendió y murieron en su interior un montón de jóvenes. Curiosidades de la vida. Volviendo al pueblo, pasead por el lugar y os fijaréis que las casas cerca del muelle están en alto. Eso es porque lo normal por allí era que se inundara la zona de cuando en cuando y por eso se construyó la barrera. Una vez en Volendam es obligatorio el ir en barco a Marken. Hay uno o dos barcos por hora y el trayecto dura veinte minutos. Si habéis venido en autobús os podéis comprar el billete de ida y volver a Amsterdam desde el otro lugar o el de ida y vuelta. Los precios de esos barcos no son muy caros. Marken es una monería, un sitio único. Hasta hace unos pocos años era una isla en medio del IJsselmeer, que es el nombre del mar interior holandés. Al salir del puerto de Volendam fijaros en la Virgen del Carmen llena de pinchos para matar las palomas, es total. También podréis ver los veleros típicos holandeses, con las quillas por los lados y que se recogen porque algunos sitios no tienen mucho fondo al igual que los mástiles, que en muchas ocasiones se pueden abatir para que los veleros pasen por debajo de los puentes. Seguro que veis alguno navegando. La entrada en el puerto de Marken es preciosa, con las casitas verdes y la pinta folclórica. Las casas son diminutas. Justo en el puerto nada más salir del barco hay una casa que el sobrino de la vieja que vivía allí ha dejado intacta y la tiene como museo. Su visita es totalmente recomendable y el hombre no cobra entrada, solo hay que dejarle una propinilla. La casa es minúscula y encantadora con algunas fotos de hace décadas en las paredes que te ponen el vello de punta. Después salid del puerto e ir hacia las casas y perderos por las calles en la zona de la iglesia. Fijaros en los pasillos estrechísimos entre casas y dad una vuelta por el lugar mirando los jardines. La gente está acostumbrada y si vais en domingo veréis incluso ancianas vestidas con los trajes típicos holandeses yendo a misa. Es un sitio total. Si tenéis suerte encontraréis el pequeño cementerio, totalmente rodeado de agua. Entrad (hay que abrir la puerta pero no está cerrada con candado) y flipad con las tumbas numeradas y sin nombres. Es lo más. Además pensad que a la profundidad a la que meten los ataúdes hay agua así que uno se muere, te ponen ahí y poco menos que te pudres en el agua. Después de acabar la visita al poblacho y hacer cien fotos o más, volved en el barco a Volendam, comprad vuestros souvenirs y tomad el autobús para Amsterdam. Tened en cuenta que cuando llegasteis la línea seguía hacia Edam y ahora tenéis que ir en uno en dirección a Amsterdam.

Intentar hacer estas dos visitas en un mismo día se me antoja un poco agobiante pero seguro que hay quien lo intenta. Lo mejor es ir a uno de ellos. Zaanse Schans es una visita más corta y relajada y la de Volendam y Marken es quizás más completa porque veis más cosas.

He puesto un par de excursiones más en Excursiones desde Ámsterdam: Haarlem y Utrecht y también puedes ver el Álbum de fotos de Amsterdam

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