Distorsiones

Tras las dramáticas ciscunstancias vividas en mi catastrófico viaje a Roma, me levanté temprano y tras una ducha de agua helada fui al comedor del hotel a desayunar. Cuando entré en seguida noté una pequeña perturbación en la fuerza, una que solo aquellos que han recibido el entrenamiento adecuado pueden percibir. El salón se dividía en dos grupos, cabezudos koreanos de mielda, fáciles de identificar por los barreños como papagüevos que llevan sobre el cuello y por mesas en las que siempre había dos hembras y una parecía un camionero, o eso que en la intimidad llamamos bolleras. Me senté al lado de dos de ellas, una modosita y la otra con el pelo cortísimo, dos paquetes de kleenex en la bragueta o una inflamación de clítoris escandalosa y que me regaló su mejor mirada de odio profundo y absoluto porque su Dios, si es que cree en alguno, me equipó adecuandamente para que pueda mear de pie y a ella la condenó a sentarse o mearse toda por las patas pa’bajo y a tener que restregar el potorro con otras hembras y esperar que de la fricción surja algo más. La chama controlaba el comedor y cuando alguna de las otras mesas con tortilleras ponían tostadas en el horno, que estaba cerca de nosotros, ella mandaba a su pava a llevarlas como cortesía del gremio del almejote. Cuando yo o un cabezudo las poníamos, era como si mosquitos enormes se acercaran al aparato y no hacía ningún esfuerzo. Como cortesía y para incrementar la calidad de su mala leche, desabotoné la bragueta de mi Levi’s 501 para que reviente de rabia. Tras la comida, en la que me comedí bastante, me eché a la calle. Mi objetivo era en gran parte el Barroco y la iglesia de los Presuntos Tocadores de Niños a la que pertenezco por imposición y de la que no me echan ni de coña.

Mi primera parada era en la Basilica di Santa Maria Maggiore, una de mis favoritas en la ciudad y que como muchos no lo saben, os aviso que está vinculada a la familia iReal española y al Reino de España, incluyendo a los catalanes y excluyendo a los truscolanes, que todos sabemos quienes son. Aparte de unos mosaicos maravillosos y antiquísimos, en esta basílica está enterrado Bernini, un genio irrepetible y tenemos también a San Cayetano sosteniendo al Niño de dicho autor.

Siguiendo la temática tétrica de otros viajes, por supuesto que la basílica tiene su momia residente en exposición, en este caso se trata del Papa Pio V, que con esos guantes y la máscara que le han puesto parece más bien Michael Jackson. Merece la pena mencionar que esta es una de las cuatro basílicas papales, es decir, asignadas y usadas por el Papa y que esta es la iglesia más importante dedicada a la Virgen María, hembra conocidísima por haberse casado con uno que no la tocaba y que la dejó virgen y después de un tema algo obscuro, al parecer se quedó preñada de otro, tuvo el hijo no sabemos muy bien por donde pero hay varias teorías al respecto y pese a eso, siguió siendo virgen según un dogma de nuestra secta. Después me preguntan a mi algunos como me puede gustar la ciencia ficción, me resulta más fácil creer que Matthew Mcconaughey se va de juerga por un agujero de gusano creado por un futuro yo a que un chamo se casa para esconder el ramalazo, se la endiñan a su hembra y después de nueve meses de embarazo, esta sigue defendiendo que es virgen.

A menos de cien metros, escondida en un callejón y totalmente desconocida para mi, estaba la Basilica Di Santa Prassede, una basílica menor del siglo VIII (uve-palito-palito-palito) que se construyó sobre una estructura del siglo V (uve) y en la que hay un montón de huesos enterrados, como los de las santas Prassede y Pudentiana, al parecer la hijas de otro santo que fue el primer converso por San Pedro al mudarse a Roma y que murieron por suministrar sepultura cristiana a los mártires de la época. La iglesia tiene unos mosaicos de rescándalo, cada cual más impresionante que el anterior.

Misiguiente parada fue en San Pietro in Vincoli, en donde escondida tras una fachada vulgar que no veas tenemos una de las obras maestras de Michelangelo, también conocido por sus películas Ninjas. El elemento central y que todos deberían admirar en esta basílica menor es el trozo de cadena con la que supuestamente amarraron a San Pedro para que no se escapara pero chica, cuando a seis metros tienes el soberbio Moisés, la cadena esa que parece comprada en un hipermercado y se ve muy falsa como que no interesa nada. Esta iglesia tiene unos horarios chunguísimos y por eso fui en la ruta mañanera, ya que la cierran un montón de horas al mediodía.

Desde aquí y callejeando fui a la iglesia de Sant’Andrea al Quirinale, costruida en un seminario jesuita y un ejemplo de la arquitectura del barroco. Esta iglesia fue diseñada por Bernini, pequeña, con fórma de óvulo y el mismísimo solía sentarse allí para disfrutar con las formas que cambian según avanza el día y el sol se mueve. Es una iglesia pequeña y cautivadora que esconde dos secretos que para poder ver hay que pagar. Si no podéis ver el vídeo anterior, probad aquí.

Después de pagar te permiten subir a las habitaciones de San Estanislao Kostka, un chaval de diecisiete tacos que la diñó de malaria y que hicieron santo por no se sabe muy bien qué. En el siguiente vídeo se puede ver su habitación y la morbosa escultura en el catre que supongo que muestra como la diñó. Si no lo puedes ver, prueba aquí:

También en la parte paga de la iglesia hay una sala ESPECTACULAR creada por Bernini que hay que ver para creer. Como estaba solo, tuve toda la libertad del universo para dejarme envolver por la magia del lugar. Al salir fui a ver la La Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, más que nada por las fuentes pero las están restaurando y estaban todas tapadas, con lo que no vi nada. Seguí por la misma calle para ir a ver la Fontana dell’Acqua Felice, espectacular y ninguneada por los turistas y al lado de la misma está la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, en la que está una de las obras maestras de Bernini, la Transverberazione di santa Teresa d’Avila o el éxtasis de Santa Teresa:

Estoy convencidísimo que el éxtasis le estaba llegando a la beba porque el otro la estaba chingando a base de bien. Esta obra está considerada una de las más importantes del barroco. Todavía encandilado con lo que había visto hasta ese momento, bajé hasta Barberini y vi la Fontana delle Api, también de Bernini y aproveché para entrar en la Cripta Capuccini, museo y cripta en donde no te dejan hacer fotos. El museo es prescindible pero la cripta es lo más. Han decorado un montón de habitaciones en el sótano con huesos, miles y miles de huesos de monjes capuchinos muertos y a los que les quitaron la carne. Hay esculturas hechas con cráneos, pelvis, brazos, piernas, lámparas de hueso, es lo más de lo más en lo relativo a lo macabro. También hay como maniquís hechos con monjes capuchinos a los que les dejaron con la carne que se pudrió y se momificaron. Flipante.

Por supuesto, me paré a ver la Fontana del Tritone de Bernini, que ya hemos visto en esta la mejor bitácora sin premios en castellano y como estaba en la zona, decidí acercarme a la Fontana di Trevi.

Si no puedes ver el vídeo, prueba aquí. Digamos que eres una pava gringa y que te has tenido que pulir al equipo completo de rugby de tu facultad para encontrar al macho que no solo la tiene más grande y gorda sino que además tiene guita y lo engatuzas, te casas con él y cumples el sueño de tu vida yendo de luna de miel a Roma. Por supuesto que quieres ver la Fontana di Trevi y lo llevas tirándole de la oreja y cuando llegas allí, seguramente en la única ocasión en tu vida que vas a verla, te la encuentras como en el vídeo. El disgusto te tiene que matar los óvulos de un año y medio por lo menos. La fuente estaba totalmente cubierta de andamios, sin agua y sin encanto. Visto desde mi ojo retorcido y bizco, no creo que haya muchas bitácoras que puedan presumir de tener un vídeo realizado en el interior de la Fontana di Trevi.

En mi ruta de las maravillas, hice una pequeña parada en La Sandwicheria al Nazareno para comerme una Laurina y seguí hacia Il Tempio di Adriano, una reliquia del pasado que ha llegado a nuestros días empotrada en otro edificio.

Por allí cerca está la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, la iglesia que los jesuitas construyeron para honrar al creador de su grupo. Esta iglesia es barroco en su estado más puro. Te hace preguntarte por la estupidez de buscar a uno o varios dioses cuando los hombres pueden realizar algo tan increíble. El techo del a iglesia es un gigantesco fresco de Andrea Pozzo para el que necesitas varios minutos para admirarlo. Es sencillamente una de las grandes maravillas del mundo. La iglesia en sí misma esconde maravilla tras maravilla pero al levantar la vista y mirar hacia arriba te quedas extasiado.

En un punto determinado de la sala hay una marca en el suelo y si miras hacia el altar y concretamente hacia la bóveda que hay antes del mismo, te flipará. Lo mejor es cuando avanzas unos cuantos metros más y vuelves a mirar y descubres que está pintada en el techo, que no existe bóveda alguna. Esta es una iglesia entre millones.

Estando tan cerca, habría sido un pecado mortal no entrar a visitar el Panteón de Agripa, el templo más espectacular del universo. Sigue ahí, después de miles de años, ahora reconvertido en iglesia y en lugar para visitar la tumba de Rafael, otra de las tortugas Ninja. Al mirar dentro, sabes que hace casi dos mil años, había gente en ese mismo lugar, que se maravillaban como tu por el edificio. Al salir me acerqué a Santa Maria sopra Minerva pero ya la habían cerrado, ya que muchas de estas maravillas tienen sus dos o tres horitas de siesta y no se pueden ver durante todo el día, a Dios no le gusta que le molesten mientras duerme. Probé con la Chiesa del Gesù pero también estaba cerrada así que dejé lo de las iglesias y me acerqué a la Crypta Balbi, una de las múltiples sedes del Museo Nazionale Romano y que se pueden visitar todas con la misma entrada, que suele ser válida por varios días. El edificio y las ruinas que hay por detrás del mismo tiene parte del pórtico cuádruple del teatro de Lucio Cornelio Balbo. El museo tiene una interesante colección de cosillas que se han encontrado escarbando en la ciudad, aunque lo realmente fascinante son las dos visitas guiadas. En la primera, fuimos al sótano para ver los restos arqueológicos, un viaje en el tiempo increíble y la segunda visita, que solo hicimos tres, es aún mejor porque sales a las ruinas y puedes visitar parte de un templo y del teatro, un viaje aún más alucinante miles de años atrás, pasando por la Edad Media, el renacimiento y llegando a nuestros días.

Tras esta visita fui a ver la fascintante Fontana delle Tartarughe con sus tortugas que se dice que añadió el maestro Bernini, aunque quizás fue otro. El año pasado esta fuente estaba siendo restaurada así que la tenía pendiente. Siguiendo con mi paseo y en dirección al Fiume Tevere paré para tomarme un helado en la Gelateria il dolce sorriso. Pasé sobre el río por el Ponte Garibaldi y ya en Trastevere me acerqué a la Basilica di Santa Maria in Trastevere, con unos frescos de fábula, tanto en la calle como en el interior, en donde había un funeral y todos esperamos pacientemente para poder hacer nuestras fotos. El día volaba y desde allí fui al Ponte Cestio para pasar por la Isola Tiberina y entré en San Bartolomeo all’Isola, otra basílica menor. Después crucé por el Ponte Fabricio y seguí la vera del río para ir a ver el Pons Aemilius o Ponte Rotto, lo que queda del puente romano más antiguo de Roma. El puente es del siglo II (palito-palito).

Seguí y les hice varias fotos al Tempio di Portuno y al Tempio di Ercole Vincitore y le hice una foto desde afuera a la Bocca della Verità, en donde la gente hace una de las colas más estúpidas del universo por una foto tonta. Dado que estaba en el lugar entré a ver la Basilica di Santa Maria in Cosmedin, basílica menor de estilo bizantino y en la que tienen el cráneo de San Valentín y hay columnas de un templo romano anterior a la iglesia. Pasé junto al Arco di Giano y desde allí me acerqué a la zona del Foro.

Las dos veces anteriores no pude ir a la Carcere Mamertino y esta vez lo logré. En esta prisión se supone que tuvieron presos a San Pedro y San Pablo y según dicen, la columna que muestran estaba donde los tenían amarrados. Desde allí regresé a la Chiesa del Gesù para verla por dentro y de paso entrar al museo gratuito que tienen y que no es gran cosa. Seguí hacia Santa Maria sopra Minerva y también conseguí verla y después fui al Palazzo Altemps, en el que hay otra sección del Museo Nazionale Romano con una colección espectacular que incluye el Sarcófago Ludovisi. Con los ojos aún encandilados por el palacio y su contenido, salí y fui a la Piazza Navona. Ya las iglesias habían cerrado así que opté por cenar en el Ristorante Bernini, en la misma plaza y con los precios abusivos del lugar, ya que pagas la ubicación.

Después de comer me acerqué de nuevo al río Tíber para hacer fotos nocturnas con el mismo y el Castel Sant’Angelo y ya que iba por la zona, seguí hasta el Vaticano, el cual tiene una iluminación muy pobre de noche y no se ve casi nada la cúpula de la Basílica y en la foto del teléfono, directamente nada. Tras hacer unas cuantas fotos y ver el lugar, siempre con la misma decoración navideña, opté por regresar al hotel en metro ya que empezaba a chispar. Para cuando llegué al hotel, había estado en la calle más de doce horas y estaba baldado.

El relato acaba en Caminando por la Via Appia