Los de la Marvel están exprimiendo el universo de sus cómics a base de bien. Creo que no hay una sola semana durante el año en el que en los cines no haya al menos un trailer de una película basada en sus mundos. Este año ya hemos tenido al capitán América, tendremos a los de X-Men y entre medias regresa un viejo conocido, uno que reiniciaron hace dos años con The Amazing Spider-Man, película que me gustó bastante y que en su momento creo que fui a ver al menos un par de veces. Por eso tenía curiosidad por ver como evolucionaba la historia. Inicialmente había planeado ir la semana pasada pero justo el día que tenía previsto mi amigo el Rubio me chantajeó emocionalmente y acabé yendo a cenar a su casa así que ha sido esta semana cuando por fin fui a ver The Amazing Spider-Man 2, película que en España también está en cartelera con el exótico título de The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, el cual mezcla el inglés puro y duro con una mención del malo.
El julay manos-de-lefa sigue chingando a diestro y siniestro
Al parecer el chamo que chinga por las manos se lo pasa bomba siendo Spider-Man pero al mismo tiempo no quiere que la pava que le pone los güevos duros como teniques sufra algún daño y por eso como que le da de lado. En paralelo tenemos que recupera una vieja amistad con un friki del instituto que está podrido a dinero y que al parecer se va a morir ya mismo y en la ciudad todo el mundo lo ama y lo adora y él se deja querer y de repente se le infecta la ciudad de malos malísimos y él se tiene que encargar de todos.
Toda la secuencia inicial de la película, la introducción que hacen, me pareció demasiado infantil, estúpida y ofensiva. Echa por tierra todo lo logrado con la primera película. Después de esa secuencia, la historia intenta recuperar el pie y volver a lo que nos gustó a todos tanto en la anterior pero lo complican demasiado, hay como mil millones de tramas secundarias, hay demasiadas historias que seguir, demasiados problemas personales entre Peter Parker, su tía, su novia, su amigo, su malo, su otro malo, su ciudad, su policía, sus seguidores, su esto y su lo otro. Complican y enredan hasta tal punto que terminas desconectándote de muchas de esas tramas y mientras hay unas fabulosas, otras están ahí para rellenar y en algunos casos para meter efectos especiales. Particularmente molestas son las tramas estúpidas en las que lo ponen a moverse por la ciudad salvando gente. Sobran, aburren y hasta sonrojan.
La química entre Andrew Garfield y Emma Stone sigue funcionando y es cuando están juntos cuando la cosa parece más sincera, cuando te olvidas que estás viendo una película de cientos de millones de dólares y te crees que te están contando una historia. Lo mismo sucede con los momentos en los que aparece la tía, interpretada por Sally Field. Otro problema que tengo es con los malos, no hay uno, hay varios, creo que hasta tres y la verdad que creo que varios de ellos han sobrevivido para las próximas películas. No sé por qué tenían que intentar meter tanto, no hacía falta. No me gustó nada de nada Jamie Foxx, el cual parece una maricona avejentada y calificarlo como patético es acertado. Cada vez que está en pantalla mata la escena, la jode completamente. Hubiera sido mejor darle más protagonismo a Dane DeHaan, un malo mucho más interesante.
En fin, que fui al cine esperando flipar y acabé algo decepcionado. La película está bien, pero con una tijera y cortando media hora, aligerando, simplificando y arreglando, sería fabulosa. Por supuesto, mientras hayan suficientes efectos especiales debería satisfacer a los miembros del Clan de los Orcos, aunque no sé por qué me temo que la trama complicada los espantará. Para el resto, en este caso quizás sea mejor a que la den por la tela.
El último día de esta escapada italiana lo tenía reservado para visitar Verona, ciudad que no me interesaba particularmente pero que era de la que salía el avión que me devolvería a los Países Bajos sobre las diez de la noche. Aún así, a las ocho de la mañana ya estaba como un campeón en el restaurante del hotel poniéndome tibio o más bien encochinándome. Antes de las nueve ya iba de procesión hacia el centro, un pateo que tomó su tiempo ya que a los casi dos kilómetros desde el hotel a la estación, en donde dejé en la consigna mi mochila con los tres kilos adicionales de comida y desde allí seguí andando un kilómetro y pico hasta el centro. Subí todo pa’rriba por el Corso Porta Nuova y llegué a la Piazza Bra en la que está la oficina de turismo, en donde me dieron las indicaciones habituales y adquirí la tarjeta de Verona, la cual me daba entrada a los sitios que quería ver.
En esa misma plaza se encuentra uno de los dos monumentos que merecen la pena de la ciudad, ya que no nos engañemos, Verona es famosa por cierto libro escrito por el shaquespeare de una pava con picores vaginales que se encoñó del sobrino del Güaca y la cosa acabó muy mal y sin que llegaran a chingar. Como yo me rebelo y no quiero ser básico y simplón como algunos de vosotros, el día antes volví a escuchar el audiobook con una de las versiones que se han hecho de esa obra de teatro, que dura poco más de dos horas, aunque reconozco que esta mucho mejor el segundo libro de la Saga Crepúsculo, que tiene una versión más pachanguera en la que Julieta/Bella está encoñadísima de Romeo/Edward pero como éste la ha dejado de lado la comienza a rondar el malaje de París/Jacob y a ella se le ponen los pezones duros como garfios de pirata cuando está con éste último hasta que se va de vacaciones a otro pueblo de Italia y allí se reencuentra con Romeo/Edward y este le jura y le perjura que le va a dar una de zambombazos que se le van a quedar marcados sus güevos en las nalgas y Julieta/Bella se emociona hasta las lágrimas y le da un ataque de ansiedad y se le baja el reglón y el Romeo/Edward que casualmente es vampiro aprovecha para hacerse unos cócteles con la sangría.
Regresando al relato del viaje, que yo me despisto en seguida, En la Piazza Bra tenemos la Arena di Verona, un anfiteatro romano que se construyó en el año 30 o escasamente hace 1984 años y que gracias a que ni el PoZero ni ningún truscolán estuvo relacionado con la construcción, ha llegado hasta nuestros días. Cuando se construyó la capacidad del anfiteatro era de unos treinta mil julays, aunque en la actualidad y por motivos de inseguridad se limita el aforo a quince mil. Si estuviera en Madrid, entraban tranquilamente cincuenta mil julays con sus reglas más relajadas, como ya hemos visto en época reciente en cierta discoteca.
La inmensa mayoría de la gente se limita a hacerle fotos por fuera por aquello de no pagar los seis leuros de la entrada pero como mi tarjeta de Verona lo incluía y personalmente pienso que para una vez que vas a una ciudad, hay que verlo todo, yo sí que entré e hice mis fotos, como se puede ver en la imagen anterior. En la Piazza Bra también tenemos el Palazzo della Gran Guardia del que se podía visitar la parte inferior. La calle peatonal por la que camina todo el mundo es la Via Mazzini y por ahí fui, por supuesto con un destino muy específico y que como supuse que es el más petado, me lo quería quitar de encima lo antes posible.
Se trataba por supuesto de la casa de Julieta. En el patio interior del edificio había una multitud mirando abobada el balcón. La verdad es que lo de las hembras no tiene nombre. Las veías allí todas con cara de estar presenciando el nacimiento del universo y más de una se estaba dejando las uñas a base de hacerse unos tocamientos emocionales. El hecho científicamente comprobado es que se trata de un balcón, nada especial y que de no ser por el shaquespeare ni siquiera formaría parte de la historia. Aún más increíble es que esa marabunta se limita a ver el balcón porque no pagan por entrar y yo, como un campeón, entré a la casa de la Julieta y ya puestos, restregué el rabo por todos los rincones y le marqué la casa, para que la próxima vez que el Romeo se pase por allí que sepa que le levanté a su chocha. Mientras todos adoraban el balcón, yo me asomé al mismo e hice el pequeño vídeo anterior, el cual, si no lo podéis ver, está aquí.
En el edificio también había un lugar desde el que le podías mandar cartas a la Julieta (al parecer no se han enterado que la diñó hace siglos) y por supuesto le escribí una carta romanticona que no veas y como no quiero que me relacionen con esta pelleja, le puse la dirección de correo de cierto comentarista de poblacho andaluz con romería …
Por si no ha quedado claro, lo de la casa de Julieta es una estupidez de visita turística que mantiene la ciudad pero que no tiene nada de especial. Desde allí fui a la Tomba di Giulietta e museo degli Affreschi Cavalcaselle. Nuevamente, como había que pagar, en la puerta y junto a un cartel que indicaba que aquel era el lugar de la Tumba de Julieta, una multitud de hembras con las hormonas desbaratadas gritaban, gemían y se hacían fotos al lado del cartel en solitario y en grupo y más de una se dejaba las uñas de los dedos de la otra mano de la emoción tan grande que las embargaba. Muchas consiguieron su título de zambombistas allí mismo. En el museo, dos gatos porque hay que pagar y no entran. El museo es triste tirando a patético y tiene dos salas prescindibles y un sótano lleno de anforas y después en un patio interior como cualquier otro bajas a un lugar en el que tenemos una especie de sarcófago roto que dicen es la tumba de Julieta, pero que parce que no pagó toda la hipoteca y la desahuciaron, o eso o la pillé en su día de descanso.
Una vez acabé con los lugares falsamente turísticos, me centré un poco y pasé por el Museo lapidario maffeiano,el museo de lápidas más antiguo de Europa. No es muy grande y se ve rápido y como indica su nombre, es una colección de lápidas que cubre la época griega y romana. Lo mejor es el patio interior y la preciosa fachada que hay en el mismo. Desde allí fui hasta el Castelvecchio o el castillo viejo, la segunda cosa interesante que tiene Verona. Esta fortaleza era desde donde se dominaba y controlaba la ciudad en la Edad Media. Está muy bien, tanto por fuera como por dentro y en su interior hay un museo interesante aunque sin grandes y memorables piezas. El castillo está junto al río Adige y del mismo sale el Ponte Scaligero, del cual hice un montón de fotos que tardarán en aparecer por aquí. Crucé el susodicho puente después de la visita al museo, volví a cruzar de vuelta por el Ponte Risorgimento y fui a la Basilica di San Zeno, llegando a la misma justo cuando comenzaba a llover. No lo he mencionado pero ese día estaba previsto que lloviera todo el día, con lo que tuve suerte con el tiempo seco. La iglesia está bien, pero viniendo de Rávena y de sus fabulosos mosaicos, me pareció de lo más normalita. Al parecer en esta iglesia fue en donde se casaron el Romeo y la Julieta. la iglesia tiene una abadía pegada y se puede visitar el claustro. En ese momento llovía un montón y tuve que hacer una parada técnica hasta que la intensidad de la lluvia descendiera un poco. Cuando lo hizo, avancé por el Corso Cavour en dirección a la Piazza Erbe, la cual estaba vacía porque llovía un montón. Visto el plan, me metí en la GAM – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti que estaba incluida en mi tarjeta de la ciudad y que está en el interior del Palazzo della Ragione, el cual está entre la Piazza delle Erbe y la Piazza dei Signori y que marca el corazón de la ciudad. Como sucede siempre con el arte moderno, hay un par de cosas interesantes y un montón de morralla insufrible.
Al salir entré en la Torre dei Lamberti, la cual está en el mismo palacio y desde la que hay una vista preciosa de la ciudad. La entrada está incluida en la tarjeta de la ciudad, aunque si quieres subir en ascensor tienes que pagar un leuro adicional que por supuesto pagué, ya que de estos viajes regreso a Holanda raquítico. Como ya estaba dejando de llover, me puse de nuevo en movimiento y visité la Piazza delle Erbe y la Piazza dei Signori para las fotos habituales.
El paseo continuó hacia la Chiesa di Sant’Anastasia, la cual está bien y todo eso pero no es nada del otro mundo. El detalle curioso y espectacular son las pilas de agua bendita, las cuales están sobre jorobados, con lo que se nota el respeto y la devoción de la organización especializada en el tocamiento de niños cuando se trata de descojonarte de pobres desgraciados con chepa que les suministró el mismo Dios malvado que lidera su multinacional.
Desde allí fui a ver el Duomo, aunque no se podía entrar para visita turística ya que parece que había algún tipo de evento de tocamientos y como se puede ver en el vídeo anterior, la infestación del lugar era escandalosa. Si os fijáis bien, lo bueno es que la mayor parte de los presuntos tocadores de niños ya tienen una edad avanzada y en unas décadas, todos habrán muerto y arderán con gran desparpajo en el infierno en el que yo trabajaré avivando el fuego. Uno de ellos nos echaba malas miradas por estar haciendo fotos y grabando vídeos y yo me tocaba la taleguilla para exitarlo y provocarlo. No me molesté en asomarme a mirar la iglesia por dentro y desde allí fui hasta el Ponte Pietra, que es exactamente un puente de piedra sobre el río. Si tenéis problemas para ver el vídeo, está aquí.
Hay que subir un poco hasta el Castel San Pietro pero merece la pena por las vistas de la ciudad que hay desde la zona. En la foto anterior se puede ver la Torre dei Lamberti desde la que hice la otra foto aérea. En esa misma zona está también el Teatro Romano, aunque lo están restaurando y no se puede visitar. Supuestamente las obras debían haber acabado hace un mes, pero da la impresión que aún les quedan unos cuantos de trabajo.
El paseo continuó por ese lado del río, haciendo fotos, pasé junto al Ponte Nuovo y crucé al otro lado para ir a ver la Chiesa di San Fermo Maggiore, la cual tiene una sorpresa porque bajo la iglesia está la antigua, que me pareció más bonita y en la que el Cristo parece que estaba aprovechando para hacer la colada y tenía los trapos tendidos sobre la cruz. Después regresé a la zona más turística en torno a la Piazza Erbe para una ronda final de fotos, sobre todo porque el día había mejorado bastante. El día se agotaba y regresé a la estación a recoger mi mochila y tomar la guagua al aeropuerto. El vuelo de Transavia era el último del día y como los trabajadores se querían ir prontito a casa, estaban bien motivados para hacerlo todo rápido y a las diez en punto estábamos corriendo por la pista para despegar. En lugar de la hora y cincuenta mintuos prevista tardamos hora y media y por un golpe de suerte flipante aterrizamos en la pista junto a la terminal y salimos del avión al momento, con lo que pude pillar el tren de las doce menos cuarto a Utrecht y antes de las doce y media estaba en mi casa. Y así fue esta escapada por el norte de Italia.
Hemos visto el BMW Welt tanto por fuera como por dentro pero en la foto exterior no se podía ver el doble cono de cristal que tiene el edificio en el otro extremo y que también es espectacular. Por ese lado del edificio y a través de la rampa que se puede ver en la foto se accede al museo BMW, un paseo por la historia de la compañía del que salimos flipando. En la imagen se puede ver también la Olympiaturm, la enorme torre de comunicaciones que se construyó junto al parque olímpico para las olimpiadas de 1972.
El segundo día en Boloña comenzó antes de las ocho de la mañana, desayunando. Si decides viajar conmigo, has de ser consciente que yo no permito el efecto Virtuditas y eso de bajar a desayunar a las diez de la mañana para salir no sucede. De hecho, a las ocho y media ya estábamos comprando los billetes de tren para Rávena, cerca de la costa y aún dentro de la provincia Emilia-Romaña en la que está Bolonia. Esta ciudad es uno de los secretos mejor guardados de Italia, pequeña, relajada y con un montón de historia, con una serie de monumentos bizantinos y paleocristianos que harían rabiar al más envidioso. El viaje en tren tomó cincuenta y nueve minutos y en el camino el tren paraba en Imola, famosa por las carreras de coche y en Lugo, que yo juraría que está en Galicia pero que al parecer tiene franquicia italiana, aunque sin marisco ni galleguiños. Al llegar a la ciudad me pidieron por favor que no escriba sobre la misma porque después se enteran los truscolanes de mierda y se les infesta el lugar con esa chusma y gentuza.
Camino de la oficina de turismo para recibir la información pertinente pasé por el Battistero degli Ariani, el cual ya sabía que es de acceso gratuito. El Baptisterio Arriano es el más antiguo de los edificios que forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad en esa ciudad y que iba a visitar durante el día. Se construyó a finales del siglo V (uve) y en la misma ciudad hay otro para los ortodoxos, con lo que ambas ramas de la secta cristiana tenían sus edificios para el bautismo de nuevos miembros. El mosaico del techo es precioso y en el mismo Jesús está en pelota picada y mostrando el paquetillo y parece que la paloma lo va a atacar. Esto ya nos da una idea de lo que se puede ver en la ciudad.
En la oficina de turismo me dieron el mapa, me explicaron todo y me indicaron que tenía que ir a la calle de al lado para comprar la tarjeta de Rávena que te da acceso a los seis monumentos principales. Como llegamos temprano no había cola pero para los que prefieren aparecer a medio día, la cola era como las de los supermercados venezolanos el día que tienen papel higiénico y leche en polvo.
Justo al lado está la Basilica di San Vitale y entré a verla. Si tienes problemas para ver el vídeo, prueba con este enlace. Este es uno de los templos más importantes de la época bizantina y lo mandó reformar el mismísimo emperador Justiniano. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad y la iglesia es una joya artística la mires por donde la mires, con unos mosaicos que son capaces de ponerte los pezones como cubitos de hielo de duros del gusto que te da.
Al lado de la basílica pero con su entrada independiente y que también te cobran a menos que tengas la tarjeta de la ciudad tenemos el Mausoleo di Galla Placidia, el lugar en el que enterraron a la hermana del emperador Honorio. Todo el interior del mausoleo está recubierto de mosaicos conservados impecablemente. Solo permiten entrar en grupos de veinticinco personas y con una duración limitada a cinco minutos en los que todos tus sentidos se saturan ante ese despliegue de arte. Al parecer, en el 1577 hubo un pequeño accidente y se quemó el cuerpo embalsamado de Gala Placidia, con lo que ahora está el sarcófago pero sin ella ocupándolo.
En la oficina de turismo me había dicho que el único lugar que cerraba entre las doce y las tres de la tarde era la Basilica di San Francesco, así que fui escopeteado a verla para admirar la cripta del siglo X (equis), la cual está bajo el altar y que tiene un suelo de mosaicos y que esta inundada, con sus peces y todo. El acceso es gratuito y hay una pequeña cola pero merece la pena porque es muy bonito el efecto con el agua y los pececillos.
Al lado de la iglesia está la Tumba de Dante Alighieri, el más grande poeta italiano y uno que es más conocido en el universo que el mismísimo Fary o la Pantoja. Además, estando en Rávena escribió parte de la Divina Comedia, libro que asumo que no os habéis leído y que sepáis que no os lo perdono. Para el infierno se inspiró en Truscoluña, que no es nación pero esta llena de chusma y gentuza de la mala y de la peor y que eran cagados por un malaje que estaba en el medio, lo cual explica por qué son tan mierdosos los truscolanes, ya que vienen de culo y no de potorro.
Al lado de la tumba está el Museo Dantesco, un bonito edificio con dos claustros preciosos y en el que te cuentan un poco de la vida y milagros de Dante, muy bien montado, muy didáctico y simple y directo, que es como yo prefiero los museos. En la zona también está el Palazzo della Provincia, el cual vi por fuera, ya que no me quedaba claro que tuviese nada interesante en su interior y había que pagar aparte para entrar.
Si no puedes ver el vídeo, prueba aquí. La siguiente parada era en el Battistero degli Ortodossi o Neoniano, «el mejor y más completo ejemplo superviviente de un baptisterio de los primeros tiempos del Cristianismo» que «retiene la fluidez en la representación de la figura humana derivada del arte greco-romano», citando a la Unesco. Nuevamente, te quedas con la boca abierta ante del despliegue de belleza.
En la foto tenemos el mosaico que está en la cúpula, con los apóstoles vestidos de puro lujo María y mucho colorido. En el mismo lugar estaba el Duomo, que también visité, aunque no tenía nada especial y también el Museo arcivescovile di Ravenna, pequeño y con un par de mosaicos preciosos, unos trajes de presuntos tocadores de niños y otras cosillas. Este es el primer museo diocesano creado en Italia. Dentro del museo está la Cappella di Sant’Andrea, patrimonio de la Humanidad y el único oratorio cristiano primitivo que ha sobrevivido hasta el siglo XXI (equis-equis-palito).
La ruta continuó hacia el Domus dei tappeti di pietra, el cual no lo cubre la entrada para los otros monumentos. Esta es una excavación arqueológica hecha a tres metros bajo la Chiesa di Sant’Eufemia y que encontraron casualmente en 1993. Allí tienen más de setecientos metros cuadrados de mosaicos maravillosamente conservados. Prácticamente no había nadie con lo que la visita es fabulosa.
La siguiente parada era para ver la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, construida inicialmente para el culto arriano. Como sucede con las anteriores, tiene multitud de mosaicos y aquí se mezclan estilos con alegria. De nuevo sorprende lo bien conservado que está todo. Al salir fui hasta la estación de tren para coger la guagua número 4, la cual te lleva a unos kilómetros al sur de la ciudad en donde está la última basílica que merece la pena ver.
La Basilica di Sant’Apollinare in Classe está a unos cinco kilómetros del centro en lo que antiguamente era el puerto de la ciudad, lugar llamado Classe. Se construyó en el siglo VI (uve-palito) y también se dedicó a San Apolinar ya que el chamo fue el primer obispo de Rávena. Está declarada patrimonio de la humanidad. La zona del altar está elevada y por supuesto, en el ábside hay un pedazo de mosaico que no veas, con unos tonos verdes muy bonitos. El altar que está en el medio al parecer marca el lugar del martirio del Apolinar. Al acabar la visita regresé en guagua al centro y con eso acababa más o menos la visita turística. Para continuar el viaje compré un billete a Verona, que conllevaba un cambio de tren en Boloña, con unos quince minutos de transbordo que en realidad fueron menos, ya que justo al llegar a la estación también lo hizo el que debía tomar y si no entro de los primeros, no consigo un buen sitio ni de coña, ya que se petó que no veas. Desde Boloña a Verona el viaje toma alrededor de hora y media y al llegar a la ciudad de Romeo y Julieta lloviznaba, un cambio frente a los dos días anteriores de veinticinco grados de temperatura y un solazo fantástico. El hotel estaba alejado del centro y a un kilómetro y medio de la estación. Lo bueno es que al lado había un supermercado y aproveché y compré mis dos kilos de harina de fuerza y casi un kilo de queso parmesano envejecido veinticuatro meses para traerme a Holanda.
Esta página web usa cookies para recordar tu nombre si comentas. Asumimos que no te importa pero si te molesta, puedes elegir quedar fuera.AceptarRechazarLeer más
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
